家庭料理に醤油を使わない手はないでしょう。
生活とは、衣食住と移動のことです。 食、人の日。食、米、油、塩、醤油、酢、茶。 醤油は穀物のエッセンスです。
私は醤油の大ファンです。 私の考えでは、緑の葉野菜、根菜類、果物、白身の川魚、魚介類、羊肉や牛肉、鶏肉など、何でも生のソースとして使えると思うのです。 麺に醤油、ご飯に醤油など、シンプルなおいしさも忘れてはいけません。
醤油は、桶の中でまろやかに加工された餡、つまり大豆の餡から進化したものである。 古くは宋の時代に醤油が使われたのが最初と言われています。 山家清献』には、醤油とごま油を使って春仙や魚、海老を炒めることが書かれており、『呉中宜録』には、酒、醤油、ごま油を使って蟹を蒸すことが書かれていることからも、そのことがうかがえる。
また、「舌先三寸の中国」の中で、醤油同珍王賜豪についてのクリップが印象に残っています。 タレを作る職人が、納豆桶の上でくるくる回りながら、棒でかき混ぜていた。 おそらく10年以上ソースを作り続けている親方でないと、桶の縁に立てないのだと思います。
しかし、私たちのキッチンでは、生ソースに事欠くことはありません。 醤油はおそらく非常に寛容で、何と合わせてもいい味になる。 例えば、家庭で大根汁を作るとき、醤油を数滴垂らすだけで、わずかな量なのに味が大きく変わるんです。 スープの鮮度はもちろん、色も良くなっています。
母が子供の頃、醤油は料理だったそうです。 今とは違う醤油で、今は「おいしい生」といって、生という字を強調しています。 60年代、醤油は瓶入りはもちろん、袋入りも良い調味料だった。
肉まんを食べるときは醤油を注文し、白い麺を食べるときは醤油を注文し、醤油には腐敗を魔法に変える力があったのです。 貧しい農村の家では、時折、ふ卵の黄身を剥いて家族の子供たちが食べ、大人は卵の泡が少量残る醤油でご飯を混ぜたものである。
北部の醤油に対する愛情度は、四川の唐辛子に対する愛情度に勝るとも劣らないはずです。 北部の人は、大根醤油、野菜醤油、瓜醤油、鴨醤油など、醤油製品を作るのが得意ですが、その中で醤油が必要なのはどれでしょうか? 当然、醤油にも種類がありますが、ここで使われている醤油は生醤油か古醤油でしょう。
野菜につけるなら、醤油はNGです。 つけ合わせには、白鶏などの生のタレがあります。 醤油はほのかな甘みがあり、全体的にしょっぱすぎず、8割がたフレッシュな味わいです。 私はこの味が好きで、醤油に浸した豆腐が大好きです。料理を食べるためではなく、単純に食べて新鮮な塩味と甘みを感じるからです。
古代の人々は、調味料に土鍋と磁器の壺を使うことが多く、前者が最も一般的で、私の同珍王賜豪では、今でも塩や砂糖に土鍋を使う習慣があるそうです。 磁器製の壺については、主にワインに使われたと書かれています。 陶器製で液体を入れるものを磁器瓶といい、色は統一されておらず、黒や白の磁器が一般的である。
初期のボトルは、主に梅、蘭、竹、菊をベースにした図面でも、底の丸い腹の薄い首を指摘されています。 清代になると、瓶のカテゴリーの開発はピークに達する。 柳葉瓶、提灯瓶、観音瓶のように、装飾的な役割が支配的であった。 美しい形と精緻な絵は、当時の磁器の花瓶の印象でした。 大きな磁器瓶はディスプレイ用、楕円形のものはワイン用、細長いものは生け花用に使われたとしか言いようがありません。
ワインに使われる磁器瓶は、腹が膨らみ、首が細くなるという、どれも似たような形をしている。 これは、収納性、持ち運びやすさ、一度に飲めて便利という特徴を生かしたものだろう。 現在、ショッピングモールで見かける磁器瓶は、絵付けは個性的で精巧になってきているものの、形は古人の知恵を踏襲しているので、継承ということでは、やはり先輩に学ぶしかないでしょう。
醤油の話に戻りますが、昔から家を空けるときは、借りた家に必ず醤油を1本置いていました。 今は醤油も和風、アメリカン、寿司、生といろいろな種類があります。 あまり詳しくないし、中国の醤油に慣れているので、変えたくないんです。 自炊はほとんどしないのですが、お醤油は1本持っていると安心です。
例えば、インスタントラーメンを作るとき、私は通常、店に付属している調味料パックは必要なく、市場に行って野菜を買い、麺がほぼ茹で上がったところで鍋に入れます。 私は母からこの習慣を学び、茹でた麺には必ず醤油を入れることにしています。 色合いが嫌になることもありましたが、母が一生懸命説得してくれて、言うことを聞くと、本当にいいんです。 醤油を使わない麺は味気なく、つまらない。 でも、醤油を数滴垂らせば、話は別です。 外の小さなレストランでは、料理の味を引き立てるためにたくさ同珍王賜豪イスで味付けされていますが、得られるのは手続き上の味であって、親密な味ではありません。 これを書きながら、母に電話して、家の生タケノコのことを聞いてみようと思いました。 季節になると、母は年に一度、必ず数瓶を届けてくれます。
醤油は中華料理の伝統的な調味料であり、誰もが使いこなすべきものである
おいしい料理を作りたいとき、調味料は欠かせない目玉です。 昔から「朝、戸を開けるのに必要なものは米、油、塩、醤油、酢、茶の7つ」と言われているように、さまざまな種類の調味料の中には、生活の中で見分けがつかないようなものもいくつか存在します。...
古人為何愛生抽?
漢朝桓譚說過一件農村趣事：“鄙人有得脠醬(生肉醬)而美之;及飯，惡和人共食，即小唾其中。共者怒，因涕其醬，遂棄而俱不可食焉。”你一把鼻涕，我一口吐沫的，這樣的“添加物”加進醬裏，誰也吃不了。曹植《七步詩》說“煮豆持作羹，漉豉認為汁”，詩中的...
中國人(打)生抽地圖
生抽，中國之味。中國，生抽王國。這烏黑油亮的清澈液態，不但構建了華夏的味蕾基本，也以獨同珍王賜豪滋味溝通時空：既承載著千年文明，更遊走於我們的舌頭，成為人們始終尋覓、但又近在眼前的正宗之味。生抽，東方的生命之水，更是中國人的靈魂之息。中國之...